СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ГАЗОНА БЕЗ СОРНЯКОВ
Если Вам надо устроить небольшую лужайку или газон, озеленить приствольный круг, воспользуйтесь способом английских садоводов.
Выровняйте нужный участок и застелите его внахлест газетами.
Поверх газет насыпьте слой покупного грунта слоем в 3 см,полейте и посейте газонную траву,накройте сверху укрывным материалом
Такой способ избавит вас от прорастающих сорняков,через газеты они не пробьются .
А сами газеты через 1,5 года разложатся,а сама газонная трава за это время прорастет и укрепится!
Если Вам надо устроить небольшую лужайку или газон, озеленить приствольный круг, воспользуйтесь способом английских садоводов.
Выровняйте нужный участок и застелите его внахлест газетами.
Поверх газет насыпьте слой покупного грунта слоем в 3 см,полейте и посейте газонную траву,накройте сверху укрывным материалом
Такой способ избавит вас от прорастающих сорняков,через газеты они не пробьются .
А сами газеты через 1,5 года разложатся,а сама газонная трава за это время прорастет и укрепится!
ШЕСТЬ ЭТАПОВ ПОДКОРМКИ КЛУБНИКИ
1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.
2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.
3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.
4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.
5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.
6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.
1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.
2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.
3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.
4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.
5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.
6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.
🥫 Заготовки и Соленья 🥫
🚴♀ ЗОЖ 🚴♀
🎉 Открытки и Поздравления 🎉
👹 Стикеры Telegram 👹
🍔 Вкусно и быстро 🍔
🏘 Дизайн и Интерьер 🏘
✅ Наши любимые дети ✅
🔞 Анекдоты 18+ 🔞
💫 Лайфхаки для всех 💫
👺 Татуировки 👺
👁 Принципы жизни 👁
💯 Рецепты с калорийностью 💯
🌳 Дом/Сад/Огород 🌳
🚴♀ ЗОЖ 🚴♀
🎉 Открытки и Поздравления 🎉
👹 Стикеры Telegram 👹
🍔 Вкусно и быстро 🍔
🏘 Дизайн и Интерьер 🏘
✅ Наши любимые дети ✅
🔞 Анекдоты 18+ 🔞
💫 Лайфхаки для всех 💫
👺 Татуировки 👺
👁 Принципы жизни 👁
💯 Рецепты с калорийностью 💯
🌳 Дом/Сад/Огород 🌳
10 ПРАВИЛ ХОРОШЕГО КОМПОСТА
Практические рекомендации:
👉 Компостник можно сделать в любое время года, за исключением дней, когда случаются заморозки. Лучшая для этого пора – осень, так как в огороде находится больше всего растительных отходов. В месте, где Вы собираетесь поставить компостник следует поднять уровень грунта (например, для компостника размером 1,5 м х1,5 м следует насыпать слой земли около 15 см; если земля глиняная, то нужно сделать дренаж из слоя песка; если же земля песчаная, то следует сделать изоляцию из слоя глины).
👉 Разделите площадку для приготовления компоста на 3 части: в одной будет складываться исходный материал, в двух других будут находиться емкости для компостирования и перекладывания готового компоста.
👉 Проще всего делать компостную кучу в виде пирамиды, ограничивая размеры по бокам досками. Можно также вырыть яму глубиной 30-40 см или изготовить специальную емкость. Для создания такой емкости подойдет абсолютно все: доски, кирпич, проволока или старая металлическая бочка без дна (но в боковых стенках следует обязательно проделать отверстия, чтобы воздух поступал внутрь компостника). Рекомендуется делать компостник с двумя секциями, чтобы можно было уже готовый перегной хранить отдельно от свежего материала. (см. фото – компостник из деревянного сруба)
👉 Перед компостированием весь рассортированный материал (отдельно солома, скошенная трава, обрезанные ветки и т.д.) следует хорошо измельчить, чтобы процесс проходил более быстро. Закладывать материал нужно слоями таим образом, чтобы компостная пирамида сужалась кверху, а общая ее высота не должна быть больше 1-1,5 м (тогда обеспечивается свободный доступ воздуха). Прикрывать компостник лучше соломой, сеном или листьями.
👉 При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен можно перелопатив всю яму. Если же она слишком сухая, значит, в компост попадает слишком много тепла. Во время жары следует поливать компостную пирамиду, а во время длительных дождей прикрыть компостник.
👉 Компостируемые отходы требуют тепла, воздуха и влажности. Важным моментом является то, что вода должна отводиться, а воздух циркулировать. Для этого нижний слой должен состоять из крупных кусков отходов (раздробленная древесина и т.д.), а следующие слои попеременно должны быть из зеленых отходов и хвороста в соотношении 2:1.
👉 Между высокими слоями (20-25 см) отходов помещается тонкий слой навоза животного происхождения, который богат азотом и углеродом, как следствие, после ферментации получается отличный перегной. Попеременно можно использовать ускорители для компостирования. Все это следует прикрыть тонким слоем земли или перегноя, оставшегося с прошлого года.
👉 После формирования компостной кучи нужно подождать, пока компост «дозреет». Периодически (раз в 2-3 месяца) сырой компост необходимо перемешивать, так как тогда температура внутри компостируемого материала снова возрастет. Периодически его следует слегка поливать.
👉 Перегнойная земля образуется через 1-2 года, а за более короткий промежуток времени получается свежий компост. Обычно для ускорения процесса разложения используют специальные препараты. Для того, чтобы получить уже через 2 месяца компост, следует измельченные материалы чередовать со слоями птичьего помета или навоза. Толщина всех слоев не должна превышать 20-30 см. При необходимости, такую компостную кучу можно полить.
👉 Готовый компост приятно пахнет землей и прелыми листьями. Полученный компост можно дополнительно просеять при помощи сита. Большие куски следует компостировать повторно. Готовый перегной следует рассыпать в саду и слегка разровнять его граблями – перекапывать его не нужно.
#дача #сад #огород
Практические рекомендации:
👉 Компостник можно сделать в любое время года, за исключением дней, когда случаются заморозки. Лучшая для этого пора – осень, так как в огороде находится больше всего растительных отходов. В месте, где Вы собираетесь поставить компостник следует поднять уровень грунта (например, для компостника размером 1,5 м х1,5 м следует насыпать слой земли около 15 см; если земля глиняная, то нужно сделать дренаж из слоя песка; если же земля песчаная, то следует сделать изоляцию из слоя глины).
👉 Разделите площадку для приготовления компоста на 3 части: в одной будет складываться исходный материал, в двух других будут находиться емкости для компостирования и перекладывания готового компоста.
👉 Проще всего делать компостную кучу в виде пирамиды, ограничивая размеры по бокам досками. Можно также вырыть яму глубиной 30-40 см или изготовить специальную емкость. Для создания такой емкости подойдет абсолютно все: доски, кирпич, проволока или старая металлическая бочка без дна (но в боковых стенках следует обязательно проделать отверстия, чтобы воздух поступал внутрь компостника). Рекомендуется делать компостник с двумя секциями, чтобы можно было уже готовый перегной хранить отдельно от свежего материала. (см. фото – компостник из деревянного сруба)
👉 Перед компостированием весь рассортированный материал (отдельно солома, скошенная трава, обрезанные ветки и т.д.) следует хорошо измельчить, чтобы процесс проходил более быстро. Закладывать материал нужно слоями таим образом, чтобы компостная пирамида сужалась кверху, а общая ее высота не должна быть больше 1-1,5 м (тогда обеспечивается свободный доступ воздуха). Прикрывать компостник лучше соломой, сеном или листьями.
👉 При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен можно перелопатив всю яму. Если же она слишком сухая, значит, в компост попадает слишком много тепла. Во время жары следует поливать компостную пирамиду, а во время длительных дождей прикрыть компостник.
👉 Компостируемые отходы требуют тепла, воздуха и влажности. Важным моментом является то, что вода должна отводиться, а воздух циркулировать. Для этого нижний слой должен состоять из крупных кусков отходов (раздробленная древесина и т.д.), а следующие слои попеременно должны быть из зеленых отходов и хвороста в соотношении 2:1.
👉 Между высокими слоями (20-25 см) отходов помещается тонкий слой навоза животного происхождения, который богат азотом и углеродом, как следствие, после ферментации получается отличный перегной. Попеременно можно использовать ускорители для компостирования. Все это следует прикрыть тонким слоем земли или перегноя, оставшегося с прошлого года.
👉 После формирования компостной кучи нужно подождать, пока компост «дозреет». Периодически (раз в 2-3 месяца) сырой компост необходимо перемешивать, так как тогда температура внутри компостируемого материала снова возрастет. Периодически его следует слегка поливать.
👉 Перегнойная земля образуется через 1-2 года, а за более короткий промежуток времени получается свежий компост. Обычно для ускорения процесса разложения используют специальные препараты. Для того, чтобы получить уже через 2 месяца компост, следует измельченные материалы чередовать со слоями птичьего помета или навоза. Толщина всех слоев не должна превышать 20-30 см. При необходимости, такую компостную кучу можно полить.
👉 Готовый компост приятно пахнет землей и прелыми листьями. Полученный компост можно дополнительно просеять при помощи сита. Большие куски следует компостировать повторно. Готовый перегной следует рассыпать в саду и слегка разровнять его граблями – перекапывать его не нужно.
#дача #сад #огород
10 ЗАПОВЕДЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ
Удаляя больные и слабые ветви, мы предупреждаем развитие болезней и распространение вредителей.
В результате регулярной обрезки и обработки оставшиеся ветки становятся сильнее, плоды – более крупными и интенсивно окрашенными, а собирать их с хорошо сформированных крон гораздо легче и удобнее.
👉 Обрезку плодовых деревьев (в частности, яблонь и груш) надо проводить, когда дерево находится в состоянии покоя, в период между опаданием листьев и распусканием почек (ноябрь–март). Осенью и зимой обрезку можно проводить в тех районах, где не бывает морозов.
👉 Чем слабее рост растения, тем большей степени обрезки оно требует.
👉 Если из кроны необходимо вырезать большое количество веток, нежелательно делать это в один прием – лучше запланировать работу в несколько этапов, на 2-3 года.
👉 Начинать обрезку нужно с удаления перекрещивающихся, больных, слабых, сухих или поврежденных веток.
👉 Чтобы стимулировать развитие новых веток, а также плодоношение, уменьшите побеги предыдущего года на каждой основной ветви – примерно на одну треть. Срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой, не оставляя пенек.
👉 Обрежьте молодые побеги на основной ветке до 5-6 почек, если недостаточно места для их последующего роста.
👉 Кусты нужно прореживать так, чтобы руками можно было добраться в любую часть кроны, не рискуя пораниться.
👉 Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки. Срезы обязательно обрабатывают садовым варом или его заменителями.
👉 Нужно использовать только хорошо наточенные секаторы и сучкорезы – некачественный или плохо подготовленный инструмент может нанести растению значительные повреждения. Важно, чтобы инструменты были чистыми – грязный секатор режет хуже.
👉 Все вырезанные ветки и их части, а также оставшуюся под деревьями и кустарниками листву желательно сжечь, чтобы избавить сад от нашедших себе уютную зимовку вредителей.
Удаляя больные и слабые ветви, мы предупреждаем развитие болезней и распространение вредителей.
В результате регулярной обрезки и обработки оставшиеся ветки становятся сильнее, плоды – более крупными и интенсивно окрашенными, а собирать их с хорошо сформированных крон гораздо легче и удобнее.
👉 Обрезку плодовых деревьев (в частности, яблонь и груш) надо проводить, когда дерево находится в состоянии покоя, в период между опаданием листьев и распусканием почек (ноябрь–март). Осенью и зимой обрезку можно проводить в тех районах, где не бывает морозов.
👉 Чем слабее рост растения, тем большей степени обрезки оно требует.
👉 Если из кроны необходимо вырезать большое количество веток, нежелательно делать это в один прием – лучше запланировать работу в несколько этапов, на 2-3 года.
👉 Начинать обрезку нужно с удаления перекрещивающихся, больных, слабых, сухих или поврежденных веток.
👉 Чтобы стимулировать развитие новых веток, а также плодоношение, уменьшите побеги предыдущего года на каждой основной ветви – примерно на одну треть. Срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой, не оставляя пенек.
👉 Обрежьте молодые побеги на основной ветке до 5-6 почек, если недостаточно места для их последующего роста.
👉 Кусты нужно прореживать так, чтобы руками можно было добраться в любую часть кроны, не рискуя пораниться.
👉 Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки. Срезы обязательно обрабатывают садовым варом или его заменителями.
👉 Нужно использовать только хорошо наточенные секаторы и сучкорезы – некачественный или плохо подготовленный инструмент может нанести растению значительные повреждения. Важно, чтобы инструменты были чистыми – грязный секатор режет хуже.
👉 Все вырезанные ветки и их части, а также оставшуюся под деревьями и кустарниками листву желательно сжечь, чтобы избавить сад от нашедших себе уютную зимовку вредителей.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Стебли лаванды можно использовать как мульчу.
Мульча - это слой материала, часто органического происхождения, который укладывается поверх почвы в саду или на грядках. Мульча используется для улучшения почвы, защиты растений от перепадов температур, сохранения влаги, подавления сорняков и предотвращения эрозии почвы. Она может состоять из различных материалов, таких как солома, сено, опилки, кора деревьев, торф, трава и другие органические вещества. Кроме того, существует и минеральная мульча, включающая керамзит, щебень, песок и другие материалы.
Мульча - это слой материала, часто органического происхождения, который укладывается поверх почвы в саду или на грядках. Мульча используется для улучшения почвы, защиты растений от перепадов температур, сохранения влаги, подавления сорняков и предотвращения эрозии почвы. Она может состоять из различных материалов, таких как солома, сено, опилки, кора деревьев, торф, трава и другие органические вещества. Кроме того, существует и минеральная мульча, включающая керамзит, щебень, песок и другие материалы.
ПИОНЫ
— многолетник, прощающий многие огрехи в уходе. Но есть грань, которую лучше не переходить в терпении цветка. В статье собраны главные пункты весеннего ухода за пионами, которые стоит учесть для обильного цветения.
1. Лучшее — враг хорошего
Что делает заботливый цветовод, когда сходит снег и земля наконец оттаяла? Конечно, стремится навести порядок на клумбе - убрать растительный мусор, прорыхлить и выбрать с корнями настойчивые сорняки. Кстати, они всегда пробиваются на свет раньше культурных растений. Не надо спешить на клумбе с пионами. Жизненный цикл цветка — предсказуемый. За холодное время года листья отмирают, весной из корневища пробиваются новые ростки. Но дело в том, что пробиваются они неравномерно и не за один день. Пока ростки пиона не выросли на 3—5 см, пускай грабли и рыхлитель обходят кустик стороной. Повреждение побегов — одна из причин, по которым цветок вырастает не таким пышным. А пока для собственного успокоения можно аккуратно вырывать сорнячки из земли руками.
2. Земля и так нормальная
Моя знакомая каждый год удобряет клумбу торфом и потом удивляется: что-то мои цветочки плохо растут. Наверно, соседка по даче сглазила. И очень часто замечаю, что люди не очень заморачиваются по поводу кислотно-щелочного баланса земли в цветнике.
А пион любит слабощелочную почву. На кислотной цветок не погибнет, но и не раскроет себя (и свои великолепные бутоны) во всей красе. Поэтому не брезгуйте известковать клумбочку.
Можно использовать доломитовую муку. Но самый простой вариант — пожарить шашлыки и высыпать золу из мангала на клумбу. Скоро долгожданный глоток майских праздников, поэтому берите на заметку. Конечно, подойдет и любая другая зола.
3. Мне не надо подкармливать пионы — и так цветут
Некоторые садоводы почему-то упорно игнорируют подкормки многолетников. Хотя что может быть проще — раскидал горсточку гранул минерального удобрения, и совесть может быть чиста.
Пионы, растущие на одном месте 2-3 года, уже вытянули из земли большинство минеральных веществ. Конечно, они будут цвести. Но опять же, без нормального получения хотя бы трио главных макроэлементов (азот, фосфор, калий) не так, как могли бы. Это как человек на хлебе и воде.
Оптимальный график подкормок:
👉 появились ростки — вносим азот или кучку органики;
👉 начали завязываться бутоны — делаем упор на калий и фосфор в составе (их должно быть больше, чем азота);
👉 после цветения — опять же калий и фосфор, но уже желательно совсем без азота.
Причем последняя подкормка — самая, на мой взгляд, важная. Но об этом мы поговорим летом. 2 24
— многолетник, прощающий многие огрехи в уходе. Но есть грань, которую лучше не переходить в терпении цветка. В статье собраны главные пункты весеннего ухода за пионами, которые стоит учесть для обильного цветения.
1. Лучшее — враг хорошего
Что делает заботливый цветовод, когда сходит снег и земля наконец оттаяла? Конечно, стремится навести порядок на клумбе - убрать растительный мусор, прорыхлить и выбрать с корнями настойчивые сорняки. Кстати, они всегда пробиваются на свет раньше культурных растений. Не надо спешить на клумбе с пионами. Жизненный цикл цветка — предсказуемый. За холодное время года листья отмирают, весной из корневища пробиваются новые ростки. Но дело в том, что пробиваются они неравномерно и не за один день. Пока ростки пиона не выросли на 3—5 см, пускай грабли и рыхлитель обходят кустик стороной. Повреждение побегов — одна из причин, по которым цветок вырастает не таким пышным. А пока для собственного успокоения можно аккуратно вырывать сорнячки из земли руками.
2. Земля и так нормальная
Моя знакомая каждый год удобряет клумбу торфом и потом удивляется: что-то мои цветочки плохо растут. Наверно, соседка по даче сглазила. И очень часто замечаю, что люди не очень заморачиваются по поводу кислотно-щелочного баланса земли в цветнике.
А пион любит слабощелочную почву. На кислотной цветок не погибнет, но и не раскроет себя (и свои великолепные бутоны) во всей красе. Поэтому не брезгуйте известковать клумбочку.
Можно использовать доломитовую муку. Но самый простой вариант — пожарить шашлыки и высыпать золу из мангала на клумбу. Скоро долгожданный глоток майских праздников, поэтому берите на заметку. Конечно, подойдет и любая другая зола.
3. Мне не надо подкармливать пионы — и так цветут
Некоторые садоводы почему-то упорно игнорируют подкормки многолетников. Хотя что может быть проще — раскидал горсточку гранул минерального удобрения, и совесть может быть чиста.
Пионы, растущие на одном месте 2-3 года, уже вытянули из земли большинство минеральных веществ. Конечно, они будут цвести. Но опять же, без нормального получения хотя бы трио главных макроэлементов (азот, фосфор, калий) не так, как могли бы. Это как человек на хлебе и воде.
Оптимальный график подкормок:
👉 появились ростки — вносим азот или кучку органики;
👉 начали завязываться бутоны — делаем упор на калий и фосфор в составе (их должно быть больше, чем азота);
👉 после цветения — опять же калий и фосфор, но уже желательно совсем без азота.
Причем последняя подкормка — самая, на мой взгляд, важная. Но об этом мы поговорим летом. 2 24
ПОДКОРМКА МОРКОВИ ДЛЯ РОСТА
Морковь совсем неприхотливый корнеплод, но и у нее иногда бывает, что урожай получается скудный.
Чтобы этого избежать, есть чудо-подкормка:
Подготовить грядку. Берём стакан воды и разводим в нем 3 грамма марганцовки. Раствор выливаем в ведро на 10 литров воды и затем уже поливаем грядку, которая будет использоваться под морковь.
- Сеем морковь.
Когда появляются первые всходы - прореживаем. После этого поливаем грядку обычной водой, а уже через 30 минут поливаем подкормкой. Снова разводим 3 грамма марганцовке в 10 литрах воды, а затем, в раствор, добавляем 3 грамма борной кислоты. Перемешиваем и проливаем.
Морковь совсем неприхотливый корнеплод, но и у нее иногда бывает, что урожай получается скудный.
Чтобы этого избежать, есть чудо-подкормка:
Подготовить грядку. Берём стакан воды и разводим в нем 3 грамма марганцовки. Раствор выливаем в ведро на 10 литров воды и затем уже поливаем грядку, которая будет использоваться под морковь.
- Сеем морковь.
Когда появляются первые всходы - прореживаем. После этого поливаем грядку обычной водой, а уже через 30 минут поливаем подкормкой. Снова разводим 3 грамма марганцовке в 10 литрах воды, а затем, в раствор, добавляем 3 грамма борной кислоты. Перемешиваем и проливаем.
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ САЖЕНЦЕВ
Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы.
Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров.
Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.
Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола.
Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.
Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.
В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.
Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.
Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.
Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы.
Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров.
Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.
Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола.
Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.
Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.
В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.
Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.
Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.
ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ СВЕКЛЫ
👉 Когда высаживаете рассаду в грунт, обязательно прищипывайте ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения Уходят В «Головку», а не в корешок.
👉 Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.
👉 Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (Ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.
👉 Когда высаживаете рассаду в грунт, обязательно прищипывайте ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения Уходят В «Головку», а не в корешок.
👉 Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.
👉 Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (Ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.
ПРОСТЫЕ ПОДКОРМКИ
Лимонная кислота и яблочный уксус - отличный способ полyчить яркую, насыщенную окраску цветов. Все дело в том, что гopтензия любит слабокислые почвы, а вот на щелочных и других развивается медленнее и слабее.
Кефир и ряженка снабжают гортензию нужными аминокислотами, которые помогают растению цвести и расти. Кроме того, они также подкисляют грунт.
Марганцовкой можно поливать гортензию с середины весны и до конца лета. Марганцовка тоже повышает кислотность почвы и помогает растению набрать нужную окраску.
Лимонная кислота и яблочный уксус - отличный способ полyчить яркую, насыщенную окраску цветов. Все дело в том, что гopтензия любит слабокислые почвы, а вот на щелочных и других развивается медленнее и слабее.
Кефир и ряженка снабжают гортензию нужными аминокислотами, которые помогают растению цвести и расти. Кроме того, они также подкисляют грунт.
Марганцовкой можно поливать гортензию с середины весны и до конца лета. Марганцовка тоже повышает кислотность почвы и помогает растению набрать нужную окраску.
5 ОШИБОК ПРИ ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА
1. Подстригание верхушек
Вспомните, как ведет себя женщина в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай бог, парикмахер сострижет лишнего!.. Точно так же многие начинающие виноградари жалеют стричь крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.
В итоге с каждым годом куст загущается, побеги замедляют рост из-за недостаточного количества света и питательных веществ, лоза истончается, качество и количество урожая ухудшаются.Не жалейте виноградной лозы! Помните, что ежегодно необходимо удалять с плодоносящего куста 50-90% прироста.
2. Обрезка не тех побегов
Некоторые неопытные виноградари полагают, что на растении лучше оставлять толстые побеги, так как они более крепкие. Другие считают, что более рационально избавляться от зрелой лозы и оставлять лишь молодые побеги.
На самом деле и те, и другие неправы. Ежегодно осенью нужно вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не будут высокоурожайными), а также тонкие, невызревшие и загущающие куст ветви. Все, что у вас должно остаться после обрезки, – штамб с несколькими рукавами (толстыми многолетними побегами) и тонкими побегами, выросшими на них в текущем году.
3. Пенек на побегах
Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги, нужно ли оставлять пенек. А между тем, это важный момент, который следует учитывать. При обрезке винограда оставлять пенек длиной около 1 см нужно только на зрелых побегах.
Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, иначе на оставленном хвостике может появиться гниль.
4. Неподходящее время обрезки винограда
Наиболее удачное время для обрезки – поздняя осень.
5. Пасынки
Грубую ошибку допускают те, кто оставляет на кустах пасынки. Это побеги второго порядка, которые в течение всего вегетационного периода развиваются в пазухах листьев из летних почек.
Их обязательно надо обрезать, поскольку они ослабляют и загущают куст, задерживают рост основных побегов. Кроме того, следует правильно удалять пасынки: дать отрасти 1-2 листикам и отщипнуть побег над ними.
1. Подстригание верхушек
Вспомните, как ведет себя женщина в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай бог, парикмахер сострижет лишнего!.. Точно так же многие начинающие виноградари жалеют стричь крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.
В итоге с каждым годом куст загущается, побеги замедляют рост из-за недостаточного количества света и питательных веществ, лоза истончается, качество и количество урожая ухудшаются.Не жалейте виноградной лозы! Помните, что ежегодно необходимо удалять с плодоносящего куста 50-90% прироста.
2. Обрезка не тех побегов
Некоторые неопытные виноградари полагают, что на растении лучше оставлять толстые побеги, так как они более крепкие. Другие считают, что более рационально избавляться от зрелой лозы и оставлять лишь молодые побеги.
На самом деле и те, и другие неправы. Ежегодно осенью нужно вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не будут высокоурожайными), а также тонкие, невызревшие и загущающие куст ветви. Все, что у вас должно остаться после обрезки, – штамб с несколькими рукавами (толстыми многолетними побегами) и тонкими побегами, выросшими на них в текущем году.
3. Пенек на побегах
Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги, нужно ли оставлять пенек. А между тем, это важный момент, который следует учитывать. При обрезке винограда оставлять пенек длиной около 1 см нужно только на зрелых побегах.
Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, иначе на оставленном хвостике может появиться гниль.
4. Неподходящее время обрезки винограда
Наиболее удачное время для обрезки – поздняя осень.
5. Пасынки
Грубую ошибку допускают те, кто оставляет на кустах пасынки. Это побеги второго порядка, которые в течение всего вегетационного периода развиваются в пазухах листьев из летних почек.
Их обязательно надо обрезать, поскольку они ослабляют и загущают куст, задерживают рост основных побегов. Кроме того, следует правильно удалять пасынки: дать отрасти 1-2 листикам и отщипнуть побег над ними.
